Les gens du Sud nous demandent parfois comment on peut habiter un lieu où il fait si noir ! Mais il ne fait pas noir quand la neige arrive. Par pleine lune, on voit comme en plein jour et même par temps nuageux, on voit sans éclairage. Par contre, en automne, avant que la neige ne tombe, il fait vraiment noir».
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La Laponie… pour les enfants, c’est le pays du Père Noël et de ses rennes, pour les adultes, c’est un lointain lieu de rêve et d’évasion où blancheur immaculée, aurore boréale et soleil de minuit, au-delà des symboles, sont des réalités.
Mais la beauté des paysages et la fierté retrouvée de cette minorité étonnante ne doivent pas faire oublier les souffrances et outrages endurés…
Les grands-parents d’Ulf Mattsson s’exprimaient dans leur propre langue, aussi éloignée du suédois que la langue bretonne l’est du français, mais hélas aussi longtemps moquée et parfois interdite également…
Tout un mode de vie, une richesse culturelle méprisés pour la sauvegarde desquels ce petit peuple a dû lutter.
U. Mattsson fait partie des défenseurs pacifiques de cette cause et il a transmis la flamme à ses enfants : sa fille Evelina, chirurgienne au CHU de Norrland à Umea, tient à revenir avec sa famille dès qu’elle le peut dans la petite maison qu’elle a acquise au cœur même de cette nature sauvage…
Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec lui cet été, lors de son séjour au Centre Missionnaire où Christina, sa sœur, est diaconesse depuis de longues années. Particulièrement ouvert et chaleureux, il a longuement échangé souvenirs, informations et réflexions dans la perspective de partager avec les lecteurs de Regard d’Espérance un peu de sa vie dans le Grand Nord…
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Pouvez-vous vous présenter brièvement ?
«Je viens du nord de la Suède, d’un petit bourg situé en Laponie suédoise, Arjeplog, à 100 km au sud du cercle polaire.
Par mon père, je suis d’origine sami (terme préféré à celui de « lapon », plus connu mais en fait chargé d’une connotation très péjorative). Et après avoir vécu une trentaine d’années dans le sud de la Suède, je suis revenu avec ma femme et nos trois enfants au pays de mes ancêtres. Je suis heureux que mes enfants arrivés à l’âge adulte aient tous choisi de rester vivre au nord de la Suède. J’ai six petits-enfants.»
Après avoir vécu des années dans le sud de la Suède, vous avez donc opté pour un changement de vie radical en retournant vivre en Laponie, sur les terres de vos aïeux. Qu’est-ce qui a motivé ce changement de vie ?
«J’ai toujours nourri l’espoir de pouvoir revenir vivre un jour à Arjeplog, que j’ai toujours considéré comme étant «chez moi ».
Tous mes étés, je les ai passés là dans la maison que j’habite actuellement, au bord d’un lac, en pleine forêt. A cette époque, mon oncle y vivait. C’était mon « paradis ». J’y vivais libre…»
Vous avez travaillé plusieurs années dans le sud de la Suède ?
«Oui, c’est là que j’ai fait toute ma formation. D’abord comme mécanicien, ensuite comme constructeur de machines dans une grande entreprise suédoise, spécialisée notamment dans la fabrication de générateurs pour les centrales hydrauliques et nucléaires. J’ai eu l’occasion de passer dans toutes les centrales de Suède pour monter des générateurs.
Quand le gouvernement suédois a pris la décision, vers 1978-79, de démanteler les centrales nucléaires, j’ai démissionné pour faire une formation d’éducateur. J’ai exercé ce métier pendant 10 ans.
Puis un jour, lorsque je me trouvais en Laponie pour la chasse, comme tous les automnes, j’ai appris qu’on y recherchait des éducateurs.
De retour dans le Sud, je ressentais vraiment le mal du pays au point de demander à ma femme si elle était d’accord de déménager. Elle a accepté de faire l’essai pendant quelques années à condition de pouvoir revenir si nous ne nous y plaisions pas, et à condition que je m’occupe de tout.
C’était en septembre… Avant la fin de l’année j’avais trouvé un travail pour nous deux, la maison était vendue et nous avions déménagé.»
Ce changement a-t-il été difficile à réaliser ? Avez-vous eu des difficultés à vous intégrer là-bas ?
«Nous avons été bien accueillis: au fond de moi-même j’étais du pays.
Les habitants d’Arjeplog sont très ouverts vis-à-vis de tout le monde. Il n’y a pas de problème pour s’y faire des amis.
Nos enfants étaient encore petits, ce qui a aussi contribué à créer des liens.
Mon épouse, qui est infirmière, travaillait également parmi la population.
Et ce qui était essentiel pour nous, c’était de pouvoir nous joindre à l’église protestante évangélique locale où nous avions déjà des amis.
J’ai d’ailleurs quitté mon travail d’éducateur pour rejoindre la petite équipe qui gérait un hôtel tenu par cette église. Chaque saison hivernale, il accueille, pendant plusieurs mois, des équipes de spécialistes de l’industrie automobile qui viennent du monde entier pour effectuer des tests en conditions climatiques extrêmes. Notre neige les intéresse !»
Comment s’organise aujourd’hui la vie des Lapons ? Les Français ont pu connaître un peu leur vie du début du XXe siècle, notamment sous la plume du célèbre Frison-Roche… La vie en sita est-elle encore une réalité aujourd’hui ?
«Oui, les Samis ne sont plus nomades mais la vie s’organise toujours autour de la sita qui est un ensemble d’éleveurs de rennes. Ceux qui y ont des attaches familiales ou qui possèdent des rennes peuvent en être membres. La sita est donc encore une réalité, même si les méthodes ont changé. Elle est régie comme une entité économique, presque comme une entreprise.
Elle n’est pas un village où tout le monde vit ensemble, chacun vit en différents lieux sur le territoire imparti à la sita par l’État suédois. Mais ce ne sont en fait que des traits tirés sur la carte, rien n’est clos. Les rennes vont n’importe où et peuvent se trouver sur le territoire d’une autre sita. Quand ces éleveurs rassemblent leurs propres rennes, nous y allons alors pour récupérer les nôtres et nous les ramenons dans des remorques de transport de bêtes.
Nous avons du matériel en commun, nous achetons du fourrage quand la nourriture naturelle vient à manquer, et nous louons aussi un hélicoptère lors des migrations…»
Migrations, corrals, marquages, garde des troupeaux… font-ils encore partie du quotidien ?
«Au printemps, quand le troupeau doit migrer des pâturages d’hiver sur la côte de la Baltique vers les pâturages d’été autour d’Arjeplog, et vice versa à l’automne, tous les membres de la sita viennent pour le travail en commun. Nous sommes alors une cinquantaine mais beaucoup ne possèdent que quelques rennes. Ceux qui vivent vraiment de cet élevage ne sont qu’une dizaine.
Nous nous rassemblons pour marquer les faons nouveaux-nés de la marque spécifique de chaque propriétaire, déposée au Conseil Régional.
C’est une grande fête qui réunit tous les habitants de la sita, petits et grands, autour du corral où le troupeau est réuni.
Pour le rassembler, nous nous servons de ce que nous connaissons des habitudes centenaires des rennes qui passent comme un héritage. Ils vont toujours aux mêmes endroits, suivent les mêmes trajets et les femelles mettent bas là où elles sont nées.
Et curieusement, les moustiques nous aident dans ce travail, car incommodés par leurs attaques, les rennes cherchent à se regrouper. Ce sont donc ces petits insectes –véritable fléau de la saison– qui accomplissent le premier travail en faisant souffrir les animaux qui se rassemblent alors d’eux-mêmes !
Les cinq à six femelles qui conduisent le troupeau sont équipées de GPS. Cela nous permet de suivre leur parcours sur ordinateur sans avoir besoin de les chercher dans la nature comme par le passé.
Quand nous savons où les rennes se trouvent, nous nous rendons sur place et les faisons entrer dans un corral que nous installons à l’aide de toiles tendues. Nous nous servons de scooters des neiges quand il y a de la neige, de motos tout-terrain, de quads et d’un hélicoptère pour pousser le troupeau.
Faire entrer le troupeau dans le corral peut prendre plusieurs heures. Ce travail commence en soirée, mais le marquage se fait vers 2-3 heures du matin quand la température est basse, l’idéal est 2 à 3°C. Le soleil de minuit nous permet de travailler la nuit. Le marquage a lieu vers la fin du mois de juin, mais il n’y a pas de date, ni d’horaire précis : cela dépend des moustiques et de la température.
Quand un millier de rennes, qui sont des animaux semi-sauvages, sont rassemblés dans un corral qui peut être de l’ordre de 1000 m2, ils tournent en rond en courant, dans un chaos général. Les faons cherchent leurs mères, et chaque femelle connaît parfaitement le sien et repousse les autres.
Pendant ce temps, nous nous asseyons à l’extérieur pour nous reposer, boire du café et discuter pendant des heures en attendant que le bruit des sabots se taise et que le calme s’instaure dans le troupeau. C’est alors que commence le travail. Nous devons repérer, en scrutant jusqu’à ce que les yeux « nous sortent de la tête », les femelles qui portent notre marque à l’oreille et les attraper pour marquer les faons qui les suivent en leur entaillant au couteau la même marque que leur mère.
Cela se fait maintenant avec un collet attaché à un long bâton que nous glissons entre les pattes des rennes qui s’y prennent… Avant, c’était au lasso, ce qui affolait davantage les bêtes.
Dès que nous nous mettons au travail, le carrousel recommence. Alors, pour gagner du temps, nous attrapons les faons qui n’ont pas pu être marqués directement, sans nous occuper de savoir à qui ils appartiennent, pour leur apposer un numéro. Puis, nous sortons et nous attendons à nouveau longtemps que le troupeau se calme et que les faons retrouvent leurs mères.
Ensuite, prudemment, deux ou trois personnes rentrent à nouveau dans le corral pour observer les faons numérotés qui ont retrouvé leurs mères qui, elles, portent la marque du propriétaire. Cela est soigneusement noté, et quand toute la liste des numéros distribués a été établie et les propriétaires identifiés, alors tous, y compris les enfants, rentrent dans le corral pour attraper ces faons et les marquer.»
Comment se passe la migration ?
«Dans le temps, les 250 km vers la côte étaient parcourus à pied, à raison de 20 à 30 km par jour. A l’aide de chiens bien dressés, les rennes étaient enfermés dans un corral provisoire chaque soir.
Mais aujourd’hui, une grande partie des forêts où il y avait des pâturages a été coupée. A leur place, il y a des plantations de pins, le terrain est devenu stérile quant aux lichens qui sont la principale nourriture des rennes. Il y a de ce fait, très peu de pâturages sur le tracé de la migration, et c’est pour cette raison qu’il est quasi impossible de faire marcher les rennes sur tout le trajet. Il faudrait une logistique énorme !
Le paysage a aussi été transformé par les chemins de fer, les routes, les centrales hydrauliques, etc.
Toutes les sitas procèdent donc maintenant de la même manière…
Les rennes, qui ont l’instinct de migration, commencent d’eux-mêmes à une certaine époque, à l’automne, à migrer vers l’est du territoire de la sita, où nous avons un corral pour les regrouper.
Les fonctionnaires du Conseil Régional, responsables des questions relatives aux Samis, viennent alors voir et compter les bêtes que nous avons pu rassembler. Il en reste toujours que nous n’avons pas pu trouver. Les rennes de chaque propriétaire sont comptabilisés, car chaque sita a un quota de bêtes autorisé. Le quota de notre sita est de 4500 animaux, mais nous n’en avons jamais autant, car nous perdons de 30 à 50% des faons, pris par les prédateurs : les ours, les gloutons, les lynx, l’aigle royal, voire des loups de passage, venus de Finlande. Chez nous, il n’y a pas beaucoup de loups.
Chaque année, à l’automne, nous vaccinons les rennes contre les parasites qui pénètrent sous la peau, puis nous les chargeons dans des semi-remorques qui les acheminent vers la côte, où ils sont relâchés.
Au printemps, le trajet de retour est effectué de la même manière jusqu’au territoire de la sita, où nous les relâchons pour qu’ils continuent en marchant vers l’ouest et les montagnes. Nous poussons le troupeau à l’aide de scooters des neiges et de l’hélicoptère.
Le gouvernement a statué que les territoires samis doivent être exempts de loups, parce qu’ils détruisent terriblement en chassant férocement. Le loup est exceptionnel dans sa façon de chasser : il poursuit les rennes jusqu’à la mort. Tous les autres animaux, l’ours, le glouton, le lynx… les frappent en faisant un guet-apens ce qui fait que dans un groupe de 100 rennes, ils en prendront peut-être deux ou trois seulement.»
Vous pratiquez vous-même l’élevage de rennes et avez repris une ancienne « marque » de votre famille. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
«Je n’ai personnellement pas beaucoup de rennes, mais suffisamment pour ma consommation.
L’important pour moi c’est l’appartenance à la sita et de pouvoir participer à toutes ses activités. C’est une identité samie.
J’ai pu racheter cette marque qui, après avoir appartenu à un de mes oncles, était détenue par une de mes connaissances. Que le prix soit assez élevé m’importait peu : j’étais tellement heureux de pouvoir l’acquérir!»
Que représente actuellement en Suède l’élevage de rennes ? Est-il aujourd’hui principalement folklorique ou touristique ?
«L’élevage de rennes n’a rien de folklorique !
Les Samis sont des éleveurs, mais leur nombre diminue d’année en année. Le renouvellement se fait difficilement.
Les sitas sont soumises à beaucoup de contraintes de la part des autorités et de l’État.
A ceci s’ajoutent les changements climatiques qui influent sur les pâturages. Les automnes ne sont pas les mêmes qu’il y a 25 ans, et cela peut créer des catastrophes pour ceux qui doivent vivre de cet élevage. Ils sont toujours inquiets. Les jeunes Samis sont au sommet des statistiques des suicides en Suède. C’est très tragique.»
Comment se passe l’abattage et la vente de la viande ?
«Fin août, début septembre commence l’abattage des mâles, avant le rut et lorsqu’ils ont bien profité des pâturages d’été. Quand le rut commence, la viande, qui est d’ordinaire tellement savoureuse devient, fin septembre, immangeable. Elle prend une épouvantable odeur d’urine.
Fin octobre, ce sont les faons qui sont abattus et quelques femelles trop âgées. En novembre, d’autres femelles, et en février-mars, les animaux destinés à la consommation personnelle.
L’abattage est effectué sous contrôle vétérinaire dans des abattoirs fixes ou mobiles. La viande est ensuite achetée par des grossistes et redistribuée dans des magasins ou restaurants dans tout le pays, comme n’importe quelle filière de viande.
Le propriétaire des rennes peut aussi vendre directement à l’acheteur un animal entier qui est alors abattu sur place.
La viande coûte, selon les morceaux de 30 à 50 €/kg et un renne entier, en vente directe, de 500 à 800 €.
Le Sami aura peut-être un gain effectif de 15 000 €/an sur la vente, ce qui ne suffit pas pour vivre.
A côté de cela, il aura des frais pour l’achat de scooters des neiges, qui sont à changer tous les 3-4 ans, car on ne peut pas risquer de tomber en panne loin de toute civilisation, et un scooter coûte environ 15 000 €. Il y a aussi les motos tout-terrain, les quads, les locations d’hélicoptère, les fourrages, etc.
Il lui faudra donc un travail à côté qui lui permettra d’avoir un revenu normal.
Dans notre sita, il y a par exemple un éleveur qui a développé un accueil de tourisme et qui l’hiver, prépare des pistes d’essais automobiles pour Volkswagen.
Un autre travaille à l’entretien des routes, un autre fait des forages miniers.
Les troupeaux de rennes diminuent aussi lentement, mais inéluctablement, comme je l’ai déjà dit, à cause des prédateurs qui en prélèvent 30-50 %.»
En France, de grands prédateurs comme le loup et l’ours sont de retour et commencent à se multiplier. Bien que le nombre soit encore relativement modeste, il commence à inquiéter bien des éleveurs (et pas seulement au vu des derniers accidents…). En Laponie vous y êtes bien plus confrontés. Quels sont les principaux prédateurs ? Quelle population représentent-ils ? Ces prédateurs sont généralement protégés, comment préservez-vous vos troupeaux ?
«C’est un très grand conflit. Les autorités nous considèrent comme des braconniers, voire des criminels. Ils nous surveillent. Nous avons le droit de chasser l’ours de fin août jusqu’à fin septembre, ensuite il est protégé. Le glouton, qui est terrible, est protégé, ainsi que le lynx aussi maintenant.
C’est une grosse erreur de croire qu’ils sont en voie d’extinction. Les fonctionnaires dans leurs bureaux ne connaissent pas les réalités du terrain, et les quotas établis pour la chasse à l’ours sont basés sur une appréciation du nombre d’animaux complètement erronée. Il y a une véritable explosion de prédateurs.
Les règles pour obtenir une autorisation de chasse de protection, ou des dédommagements pour les bêtes tuées sont très compliquées.
Avant, quand nous trouvions le cadavre d’un renne frappé par un prédateur, il nous suffisait d’envoyer l’oreille au Conseil Régional comme preuve pour être dédommagés.
Maintenant nous devons pister le prédateur, faire des photos de la femelle avec des petits, l’envoyer à l’administration pour que des gardiens de la biodiversité viennent vérifier sur place parce qu’ils ne nous croient pas. Mais avant qu’ils arrivent, s’il s’agit d’un glouton par exemple, qui est un animal très rusé, il a eu le temps de partir ailleurs !
Nous avions une femelle sur notre territoire qui a fait plein de petits et nous avons donc maintenant beaucoup de gloutons mais nous n’avons jamais été dédommagés.
Le dédommagement pour une sita est calculé sur la base du nombre théorique de bêtes que sont censés tuer pour se nourrir une femelle avec un certain nombre de petits et un mâle.
Depuis quelque temps, les drones ont permis d’améliorer la situation. Nous pouvons prendre des photos et des vidéos, sans effrayer les prédateurs en nous approchant de trop près, et ainsi obtenir des preuves incontestables à présenter.
En mai, lorsque l’ours sort d’hibernation, il a faim et il a besoin de protéines. Il s’attaque alors aux faons des rennes et des élans. Mais il nous est impossible d’être partout pour protéger les rennes ! Et la majorité des faons sont pris dès la naissance.»
Les chiens ne les font-ils pas fuir ?
«Les chiens peuvent faire fuir l’ours, et aussi le loup, mais pas le glouton, qui n’est pas plus grand qu’un blaireau, et qui pèse 15 à 20 kg. Il n’est pas dangereux pour l’homme, contrairement à l’ours qui peut l’être si vous le manquez en tirant.
Un Sami de notre sita avait rassemblé des rennes près de sa maison dans un corral pour les protéger lors de la mise bas. Tout se passait bien, mais un jour : plus de faons ! Il a trouvé des traces d’ours dans la neige. Il a pris un sac de couchage et son fusil pour aller dormir dans l’enclos. Pendant plusieurs nuits, rien ne s’est passé… mais une nuit, il a été réveillé par le troupeau qui s’est mis en mouvement, et il a vu l’ours se glisser dans l’enclos. Il a attendu qu’il s’approche et l’a tué. Cette fois, il n’a pas été condamné pour braconnage, puisque les animaux étaient enfermés dans un corral.
Mais cela ne se passe pas toujours aussi bien. Il y a trois ans, des Samis, qui avaient plusieurs ours qui ravageaient le troupeau sur leur territoire, ont vu la police arriver pour saisir leurs armes parce que l’autorisation pour chasse de protection qu’ils avaient difficilement obtenue, ne concernait qu’une partie de leur territoire, et un des ours avait été tué en dehors de la limite. Les armes ne leur ont pas encore été rendues. C’est comme si on enlevait au menuisier son marteau!»
Vous êtes également chasseur, que chassez-vous et que représente pour vous la chasse ? Comment est-elle réglementée en Suède ?
«L’ouverture de la chasse aux élans, le 1er septembre, est comme le réveillon pour nous. Vous ne trouverez pas un seul homme valide dans le bourg ! Tous sont dans la forêt ! La chasse se poursuit jusqu’à la fin du mois de novembre, mais beaucoup, qui n’habitent pas sur place, ne viennent que pour la première semaine où nous sommes environ 15 chasseurs dans notre équipe. Après, il n’en reste que 5 à 6. Nous chassons sur nos propres terres, et mon rôle est d’organiser la chasse.
Notre équipe prélève en moyenne une dizaine d’élans par an, mais la sita qui a aussi droit de chasse, en tue une vingtaine. Chaque équipe de chasse a un quota autorisé. Des observations ont été faites pour déterminer ce nombre en fonction de l’importance de la population d’élans. Je chasse avec mon chien qui a participé à la prise d’une bonne cinquantaine d’élans. Certains chasseurs restent à un poste fixe, mais nous ne nous voyons pas, car nos terrains sont immenses, environ 5000 hectares.
Les élans ont aussi leurs habitudes, leurs chemins et endroits de passage entre montagnes et vallons et c’est là que nous postons un chasseur.
Moi-même, je marche lentement avec mon chien, en fonction de la direction du vent. A partir de ce moment-là, il agit comme une machine, jusqu’à ce qu’il trouve un élan. Il se met alors à aboyer et le tient sur place en l’empêchant de s’enfuir jusqu’à ce que j’arrive. Il peut se trouver à plusieurs kilomètres de moi mais comme il est équipé d’un GPS –c’est de la triche!– je sais exactement où il se trouve. Si l’élan parvient à s’échapper, suivi du chien, je vois où il se dirige et je préviens mon coéquipier, posté dans cette direction.
Mais malgré tout notre équipement, les choses ne se passent jamais comme on l’avait pensé ! Les élans ne manquent pas d’intelligence, c’est une chose certaine !
Je chasse aussi des oiseaux. Les colverts, qui sont délicieux, je peux les tirer de la fenêtre de ma cuisine, comme j’habite au bord d’un lac. Je chasse aussi les perdrix des neiges en montagne, des coqs de bruyère et des tétras-lyres.»
Vous pratiquez également la pêche. De quel type de pêche s’agit-il ? Est-il possible de pêcher quand les eaux sont gelées ?
«Je pêche dans le lac toute l’année sans restrictions car je suis propriétaire de 100 hectares de lac.
Mais je peux aussi pêcher chez mes voisins et eux chez moi, nous ne regardons pas de si près. Le lac est très poissonneux et nous ne sommes pas nombreux à pêcher.
Je pêche avec des filets et une sorte de petit chalut tiré à la main, que nous appelons « not » en suédois, quand je veux manger, et au lancer pour le plaisir. L’hiver, nous continuons à pêcher au filet sous la glace et également à la canne, en pratiquant des trous dans la glace.»
Comment décririez-vous la Laponie ?
«Je me plais en Laponie parce qu’il y a peu de monde. L’habitat est très dispersé et il faut que les espaces restent ainsi.
Par contre, les habitants sont très solidaires. Si quelqu’un a un problème, tous se mobilisent pour lui venir en aide. Je pense que c’est parce que nous nous connaissons tous et veillons les uns sur les autres. C’est un tissu social très solide.
Les changements climatiques ont raccourci les hivers de 3-4 semaines. Avant, par exemple, les lacs restaient gelés jusqu’à la première ou deuxième semaine de juin, maintenant la débâcle a lieu à la mi-mai. Quand débutaient les vacances scolaires, vers le 10 juin, il n’y avait pas une seule feuille verte sur les arbres qui commençaient seulement à verdoyer vers fin juin. Maintenant c’est vers la fin mai.
En hiver nous pouvons nous déplacer facilement partout dans la nature en scooter des neiges. C’est la meilleure saison pour cela.
Les gens du Sud nous demandent parfois comment on peut habiter un lieu où il fait si noir ! Mais il ne fait pas noir quand la neige arrive. Par pleine lune, on voit comme en plein jour et même par temps nuageux, on voit sans éclairage. Par contre, en automne, avant que la neige ne tombe, il fait vraiment noir.»
Suite à votre changement de vie et votre «retour aux sources», vous avez dû prendre différents emplois pour vivre, et vous en avez trouvé notamment dans l’hôtellerie… Votre région possède une attraction bien particulière, notamment les tests automobiles qui y sont réalisés. Pouvez-vous expliquer en quoi consistent ces tests ?
«Au moment où nous avons emménagé en Laponie, il se trouvait que l’église protestante évangélique d’Arjeplog avait acquis un hôtel, dans le but d’être présente dans la vie économique du bourg. J’ai commencé alors à y travailler et j’y suis resté 26 ans. J’étais l’homme à tout faire : tous les travaux, aussi bien la plomberie que l’électricité et parfois même la cuisine.
Avec les six autres grands hôtels que compte ce petit bourg de 2000 habitants, nous accueillons des gens du monde entier : Allemands, Français, Anglais, Italiens, Américains, Coréens, Japonais et j’en passe. Certains de nos clients reviennent chaque année depuis trente ans !
Tous les constructeurs d’automobiles et les sous-traitants de composants divers (tels Bosch, Michelin, Pirelli, etc.) sont présents plusieurs mois chaque hiver pour les tests sur neige et glace. Mercedes, Fiat, Volkswagen, Bosch ont de grands complexes dans notre commune.
Des pistes d’essai sont tracées sur les lacs gelés où même des camions peuvent rouler! Et avec l’arrivée des modèles électriques, les essais vont s’intensifier, parce que l’autonomie de ces véhicules se trouve de beaucoup diminuée par basses températures.
A l’hôtel, nous disposons d’une salle de conférence ultramoderne. Bosch y a fait une visio-conférence avec le monde entier, avec en présentiel le grand P.-D.G. venu d’Allemagne, des gens des États-Unis, d’Australie, etc. Notre système informatique au fin fond de la Laponie a très bien fonctionné, alors qu’à d’autres points de connexion dans le monde, ils avaient des problèmes.
Des prototypes de voitures peuvent même être introduits dans cette salle pour des démonstrations.»
Vous avez vous-même l’habitude de conduire sur les routes enneigées ou verglacées, y compris en bus. Quels conseils donneriez-vous aux Bretons, qui n’en ont pas l’habitude, quand ils se retrouvent confrontés à ce type de conduite ?
«Il faut savoir maîtriser les dérapages, sentir à temps quand il n’y a plus d’adhérence et adapter la vitesse. Même avec l’ABS, il faut de longues distances de freinage…
Quand les tests automobiles ont commencé, il y avait souvent de graves accidents… Et même s’ils ont appris avec le temps, les conducteurs quittent encore souvent la route parce qu’ils conduisent trop vite.
L’essentiel est d’adapter la vitesse et ne pas freiner. Si un élan surgit sur la route devant vous, il vaut mieux diriger la voiture vers une congère sur le côté de la route et freiner.
Parmi ceux qui viennent pour les tests automobiles, certains le font depuis 30 ans, mais il y a toujours des nouveaux qui ont des problèmes.
Quand mon car croise un semi-remorque chargé de voitures qui roule au milieu de la route, déjà rétrécie à cause des congères formées par les chasse-neige, les rétroviseurs sautent parfois !
Pour réduire le coût des transports, les constructeurs d’automobiles sous-traitent avec des transporteurs bulgares, roumains, etc., qui ne sont pas habitués à ces conditions hivernales.
Quand ils arrivent pour la première fois et s’arrêtent pour faire une pause, après avoir parcouru une longue distance, ils ne savent pas que les pneus échauffés vont faire fondre la neige sous le pneu dans un premier temps, mais qu’ensuite ça regèle en formant une couche de glace.
Ainsi, tout le camion va se mettre à glisser lentement et se coucher sur le côté s’il est stationné sur un parking légèrement en pente. On reconnaît tout de suite les chauffeurs qui ont déjà fait cette mauvaise expérience, car ils apportent des plaques de caoutchouc sur lesquelles ils font monter les roues.
Ils arrivent aussi parfois avec du diesel qui gèle. Cela peut se produire en quelques heures à -30°, même en roulant le moteur peut s’arrêter. Et une nuit à -10°, -15°C peut suffire pour geler tout le système d’alimentation du véhicule et du moteur.
Dans le Nord, nous avons un mélange spécial de carburant pour l’hiver.»
Vous avez une sœur en France et y êtes venu vous-même plusieurs fois ; quels points communs et au contraire quelles différences notez-vous entre ces deux pays et ces deux peuples ? Et plus largement, comment la France et les Français sont-ils perçus en Suède ?
«Ici, c’est les tropiques pour nous !
La végétation est tellement luxuriante. Les arbres sont deux fois plus hauts que chez nous.
La campagne vivante avec des animaux, des agriculteurs, est fantastique. Le climat est totalement différent. Mon père, quand il était jeune, n’avait jamais vu une orange ou une betterave rouge. Nous n’avons aucun arbre fruitier.
Les gens sont très sympathiques ici. En Suède nous pensons que les Français font souvent grève. Il ne pourrait pas se passer chez nous ce qui s’est passé en France quand les agriculteurs avaient bloqué les autoroutes en déversant des remorques de fumier. Nous nous soumettons à tout.
Quand il y a eu les grèves pour l’âge de la retraite, je me suis dit qu’il faudrait que les Français viennent voir en Suède. Actuellement, l’âge de la retraite est à 65 ans, mais il est question qu’il passe à 67 ans et dans quelques années, il sera à 70 ans certainement.
Oui, il y a plus de tempérament en France!»
En Europe et en France, la Suède est souvent citée comme modèle, notamment social. Comment décririez-vous la société suédoise ? Estimez-vous le modèle suédois comme une réussite ? De même le système de santé suédois est souvent pris en exemple en France, notamment d’un point de vue hospitalier (peu d’hôpitaux, mais plus grands et plus « à la pointe »). Qu’en est-il aujourd’hui du système de santé suédois ?
«Par certains aspects, c’est un modèle réussi, par d’autres non !
Le système des soins de santé est en train de chanceler. Tout est centralisé, les petits hôpitaux sont fermés pour être regroupés dans de grandes unités. Sur le plan social, le modèle a été bon, la Suède a été précurseur, mais les difficultés économiques ont changé la situation et nous qui habitons loin des grands centres pouvons le constater.
Une partie grandissante de la population vit grâce à l’aide de l’État ce qui contribue à appauvrir le système.
Nous remarquons que l’accès aux premiers soins, au médecin généraliste, dans les centres de soins qui existent dans tout le pays, se dégrade.
Par contre, une fois pris en charge à l’hôpital, j’ai pu le constater moi-même pour une opération à cœur ouvert, c’est très bien. Nous avons d’excellents spécialistes et de très bons soins.
Nous qui voyons beaucoup d’étrangers défiler dans le bourg constatons qu’ils consultent beaucoup plus que les Suédois pour ce que nous considérons comme des « broutilles » et qu’ils sont beaucoup plus médicalisés que nous.
Mon épouse en tant qu’infirmière, a vu venir une vieille femme de 90 ans avec la paume de la main complètement ouverte par une grosse entaille et qui demandait qu’on l’excuse de déranger ! Une autre pareillement, est arrivée avec une coupure au cuir chevelu qui l’avait complètement scalpée. Le médecin a demandé à voir son dossier médical, mais elle n’en avait pas, à 90 ans ! Elle aussi s’excusait…»
En Laponie, vous êtes éloignés des grands centres urbains et des hôpitaux, comment s’organisent les soins ? Comment sont prises en charge les urgences ?
«Nous habitons à 230 km de l’hôpital le plus proche. C’est pour cela que les petits centres de soins dans les régions peu peuplées sont très importants. Ils sont comme des petits hôpitaux, mais les médecins sont des intérimaires, car il y a des difficultés à recruter des médecins à la campagne. Et c’est comme cela dans bien des endroits.
Un médecin intérimaire qui vient travailler dans notre bourg n’a pas de contact avec la population. Il ne connaît pas les gens et ne comprend pas que, quand ils viennent consulter, c’est grave !
Mais à Stockholm, ce n’est pas mieux. Si quelqu’un se présente avec un problème, il faut d’abord trouver un hôpital où il y a de la place. Le nombre de lits a été très réduit et quand il y a beaucoup de monde, les gens sont couchés dans les couloirs. Le temps d’hospitalisation a aussi été très réduit : personne ne doit rester ! Ce sont les décisions politiques qui nous ont conduits à cette situation.»
Quelles activités forment l’économie de la Laponie ?
«Les mines de fer de Kiruna apportent énormément. La qualité de ce fer est parmi les meilleures au monde.
Il y a aussi, là où nous habitons, un filon d’or tout au long du système fluvial qui parcourt le pays d’ouest en est. Il y a également plusieurs mines d’or dont une nouvelle qui est exploitée plus au nord, à Pajala.
Nous sommes le comté où il y a le taux de chômage le plus bas du pays, mais toutes les petites communes sont quand même dépendantes des subventions de l’État. Environ 50% de l’énergie en Suède est produite par les centrales hydrauliques. Les plus grandes se trouvent dans le Nord, le long des systèmes fluviaux. Deux grandes aciéries sont programmées pour bientôt produire un acier sans énergie fossile. Le charbon y sera remplacé par l’hydrogène. C’est une nouvelle technologie. Les politiciens disent que pour cela il faudra 100000 nouveaux habitants dans le Nord. Mais malgré les annonces faites dans le Sud, ils n’arrivent pas à recruter suffisamment de monde.
Le Nord du pays est actuellement le moteur économique de la Suède. C’est là qu’il y a le plus de croissance et d’investissements.
Il y a aussi la forêt, la sylviculture. La Suède a été montrée du doigt pour ses coupes à blanc. C’est replanté, bien sûr, mais ce n’est pas de la forêt! Il y a un grand conflit actuellement entre les Samis et l’État suédois concernant cette manière de gérer la sylviculture qui a pour résultat la destruction des pâturages des rennes.»
Regrettez-vous votre changement de vie ? Quels sont vos principales satisfactions et au contraire, regrets?
«Non, cela fait maintenant 36 ans et le contrat avec ma femme était un essai de 2 ans. En plus, je lui avais promis que nous passerions nos vacances dans le Sud, mais depuis 20 ans que nous habitons cette maison ancestrale au bord du lac, nous n’en éprouvons plus le besoin. Nous nous trouvons tellement bien ici.
On nous parle pourtant du syndrome lapon, des gens qui ne supportent pas cet isolement, ce sentiment de solitude, sans personne alentour…»
La Laponie est le légendaire pays du Père Noël… Cela forme-t-il une importante attraction touristique ? Comment fête-t-on Noël en Laponie ?
«C’est la Finlande qui en a pris le monopole. A Rovaniemi, il y a une vraie industrie du Père Noël. Des gens du monde entier se rendent en avion là-bas.
En Suède nous n’avons rien de tout cela. Pour nous, Noël est une grande fête où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ dans l’église et dans les familles.»
Vous êtes chrétien, engagé dans votre église d’Arjeplog… Qu’est-ce que pour vous la foi ?
Quel est le rapport à l’Évangile aujourd’hui en Suède ?
«La foi en Dieu est tout pour moi.
La Suède est de plus en plus sécularisée. Dans le bourg, tous savent qui nous sommes, et aussi dans la sita où nous sommes plusieurs croyants. Nous ne sommes pas des chrétiens anonymes. Nous connaissons beaucoup de gens qui ne partagent pas notre foi. Mais s’il leur arrive quelque chose, une maladie par exemple, ils viennent nous voir en demandant que nous priions pour eux. Et nous voyons Dieu répondre à nos prières. Les gens viennent aussi nous trouver à l’hôtel qui est situé au centre du bourg quand ils ont un besoin particulier…»
